Tank
ausbauen, alle Dichtungen und Leitungen erneuern, einbauen |
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Irgendwann kommt der Tag, an dem der
Tank des Bully undicht wird. Also leidet er an Inkontinenz. Ursachen gibt es dafür
viele, sie reichen von abgerutschtem Entlüftungsschlauch bis hin zu einem an
der Oberseite durchgerostetem Tank. Nach mindestens 15 Jahren im Einsatz
kann das mal passieren, speziell über den Winter gefahrene Fahrzeuge sind dafür
sehr anfällig. Schwierig bei der ganzen Geschichte ist nur, das man vorher im Regelfall nicht erkennen kann, ob der Tank durchgerostet ist oder ob es nur eine Dichtung ist, die der Übeltäter ist. Angesichts des Alters sollte man daher immer vom Schlimmsten ausgehen und erwarten, das der Tank durchgerostet ist. Der Tank selbst ist aus einer Ober- und einer Unterschale zusammengeschweißt und hat an der Oberseite, die im eingebauten Zustand nicht sichtbar ist, mehrere Stellen, wo er sehr gerne im Laufe der Jahre durchrostet. Man sollte daher vor Beginn der Arbeit einen guten gebrauchten Tank erstehen (oder einen Schlachtbully mit einem solchen Tank). VW kann keine neuen Tanks mehr liefern, so mein Informationsstand. Dieser gebrauchte Tank wird entrostet, grundiert und neu lackiert, original ist er schwarz, meine Vorliebe für Rot kann man auf den Bildern sicher gut erkennen. Diese Vorarbeit macht man am besten ein paar Wochen vor dem Umbau, damit der Lack gut trocknen kann und der VW-Händler die nötigen Ersatzteile liefern kann. Alle Dichtungen und sonstigen Tankteile sind lieferbar, die Teileliste für einen Dieseltank (bzw. Benziner mit Vergasermotor, Durchmesser des Anschlusses auf der Beifahrerseite unten ist 8 mm)) steht hier. Die Preise sind nicht mehr ganz aktuell. Speziell die beiden Arten Kraftstoffleitung sollte man nicht bei VW kaufen, 12 Euro pro Meter sind zuviel des Guten. Von dem dünneren Schlauch braucht man etwa 1,5 Meter, vom dicken Schlauch maximal die Hälfte, also etwa 75 cm. Zu beachten ist noch, das es zwei verschiedene Tanks gibt. Fahrzeuge mit Einspritzmotor haben auf der Beifahrerseite nach hinten abgehend einen Anschluss mit einem dickeren Durchmesser (12mm) und brauchen entsprechend noch etwa 50 cm Schlauch mit dem Innendurchmesser 12 mm. Da VW teilweise ab Werk nicht immer entsprechend dem Ersatzteilkatalog gearbeitet hat, sollte man unbedingt den hinteren Abgang auf der Beifahrerseite des Tanks ausmessen, um sicher zu sein, welchen Schlauch man kaufen muss. Bei Fahrzeugen mit einer elektrischen Pumpe für die Standheizung (Camper etc.) muss man außerdem etwa 8 Schlauchschellen mehr kalkulieren. Das Einfüllrohr für den Diesel-/Vergasermotor gibt es nicht mehr, da es aber komplett aus Kunststoff gefertigt ist, ist es im Regelfall unbeschädigt. Das Einfüllrohr für die Einspritzermotoren dagegen ist teilweise aus Metall gefertigt und muss erfahrungsgemäß ersetzt werden.
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An Werkzeugen braucht man einen
gutsortierten Werkzeugkasten, also einige ordentliche Schraubendreher, einen
13er Steckschlüssel, ein scharfes Messer und einen Seitenschneider, dazu eine
Flasche Bremsenreiniger, Silikon- oder Teflonspray, Sprühwachs,
Unterbodenschutz und einen ordentlichen Berg Putzlappen. Ganz wichtig sind auch
Latex-Gummihandschuhe aus dem Sanitätsgeschäft, der Dreck unter dem Wagen ist
doch beachtlich und insbesondere in Kombination mit Diesel sehr dauerhaft.
Ganz wichtig ist, die Arbeit muss auf
einer Hebebühne durchgeführt werden. Der Tank lässt sich nicht auf der
Strasse aus- und einbauen. Um den Tank raus- und reinzuheben sollte man entweder
einen Getriebeheber haben oder 2 starke Freunde, die mit anpacken. Als
Zeitaufwand kann bei ordentlichem Arbeiten und problemlosen Ablauf der Arbeit
mit 3-4 Stunden gerechnet werden. Wird der alte Tank wieder eingebaut, dann ist für
Reinigung eventuelle Rostentfernung deutlich mehr Zeit einzuplanen.
Schlauerweise sollte der Tankanzeiger
im Reservefeld sein, wenn man die Arbeit beginnt. Da einige Öffnungen unterhalb
des Flüssigkeitsspiegels liegen, ist es außerdem sinnvoll, sich vor dem Beginn
des Ausbaus aus kurzen Schlauchstücken ein Verschlussstück zu machen (siehe
Bild 1), in dem man eine Schraube in das eine Ende hineindreht. Ansonsten tropft
permanent Sprit aus dem Tank auf den Boden und spätestens nach 5 Minuten hat
man das Zeug dann auch in den Haaren (geht zwar mit Handwaschpaste wieder raus,
ist aber während der Werkelei ne Sauerei und stinkt wie blöd). |
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So, alle Sachen beisammen, Auto auf der Hebebühne, dann
kann es losgehen. Als erstes wird der Einfüllstutzen ausgebaut. Tankdeckel raus,
die drei Schrauben auf dem Blechring raus (Bild 2). |
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Blechring abnehmen, die Fragmente eines Blechringes (meist ist er total
verrottet) auf der Rückseite des Einfüllstutzens im Radkasten abnehmen und die
Schraubschelle (ebenfalls meist total verrottet) dort auch entfernen. Dann kann
das Gummiteil reingedrückt werden und von innen mit sanfter Gewalt vom
Einfüllrohr abgezogen werden. Das Einfüllrohr sollte nicht beschädigt werden, da
es für einzelne Modelle nicht mehr lieferbar ist. Im Regelfall ist es aber
unbeschädigt. Jetzt muss das Entlüftungsrohr vom Einfüllrohr entfernt werden
(Bild 3). Dabei fällt meist auch eine kleine Gummitülle vom Einfüllrohr ab, die
später erneuert wird. |
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Das Entlüftungsrohr wird oberhalb des vorderen Längsholmes geführt, das
Einfüllrohr hat ein Durchgangsloch im Holm selbst. Das Entlüftungsrohr muss
ebenfalls ausgebaut werden, es ist aber nur in den Tank von der Oberseite
eingesteckt und wird einfach herausgezogen.
Als nächstes werden die Leitungen zu den Ausgleichsbehältern entfernt. Die
Schläuche werden an den Ausgleichsbehältern in beiden vorderen Radkasten
abgezogen, allerdings keinesfalls am Tank entfernt (Bild 4)
Sinnvollerweise markiert man die einzelnen Leitungen jeweils entsprechend der
Position, damit es hinterher nicht zu Verwechselungen kommt. |
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Jetzt müssen noch Vor- und Rücklauf am
Tank selbst entfernt werden, dabei werden dann die Verschlussleitungen
aufgesteckt, damit kein Diesel austritt (Bild 1). Jetzt können die beiden
Haltebänder gelöst werden (beim Camper muss eventuell noch der Abwassertank
entfernt werden). Dabei muss der Tank entweder von zwei Helfern oder einem
Getriebeheber gestützt werden, er fällt sonst ohne weitere Warnung runter (Bild
5). Beim Ablassen zunächst nur etwa 10 cm ablassen. Danach muss das Kabel für
den Tankgeber abgezogen werden. Es reißt nach spätestens 15 cm ab. Außerdem
bleibt das Querrohr für die Tankentlüftung im Wagen hängen, weil es oberhalb der
Wasserleitungen und des Handbremsseils verläuft und auf der linken Seite ein
Halterung am Fahrzeugboden hat. Es rutscht aus den Dichtungsgummis im Tank
heraus und muss auch vor der Montage des neuen Tanks zuerst wieder eingehängt
werden.
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Jetzt kann der Tank komplett absenkt werden (Entlüftungsleitungen beachten und
eventuell führen). Nach dem der Tank unter dem Fahrzeug entfernt wurde, den
Bereich dort inspizieren, falls erforderlich reinigen, Rost entfernen, Wachs
auftragen und alle Kabel, die dort teilweise ab Werk ziemlich planlos mit
Kabelbindern festgemacht sind, sauber befestigen und aufräumen. Teilweise
scheuern überstehende Enden von Kabelbindern auf dem Tank und verursachen im
Laufe der Jahre dort Rost.
Nach dem das alles erledigt wurde, muss entweder der alte Tank gereinigt werden
und dann wieder einbaufertig gemacht werden oder der neue Tank für den Einbau
vorbereitet werden. Da ich einen neuen Tank eingebaut habe, hier also alle
Arbeitsschritte, die für den Einbau erforderlich sind, unabhängig, ob ein alter
oder neuer Tank verbaut wird.
Zunächst müssen die drei kleinen Dichtringe an der Oberseite eingesetzt werden,
in die später die Entlüftungsleitung zum Einfüllstutzen und die obere
Querleitung eingesteckt werden. Alle Dichtringe mit Silikon- oder Teflonspray
einsprühen und vorsichtig mit der Schrift nach oben einsetzen (sie fallen gerne
nach innen durch, Bild 6).
Außerdem müssen an den beiden seitlichen Flanschen und im Bereich der linken
hinteren Wölbung des Tanks selbstklebende Gummiunterlagen aufgeklebt werden,
weil der Tank sonst klappert und das Handbremsseil auf der linken Seite scheuert
(Bild 6, Schwarze Streifen rechts und links, sowie im Bereich des Tankgebers) |
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Dann wird der Dichtring für das Einfüllrohr eingesteckt, ebenfalls vorsichtig,
damit er nicht in den Tank fällt.
Als nächstes wird der Tankgeber ausgebaut, der Dichtring ersetzt und der
Tankgeber samt Dichtring in den neuen Tank eingesetzt. Der Tankgeber sitzt mit
einem Bajonett-Verschluss an der Tankoberseite links und wird mit einem
Schraubendreher, der waagerecht in die Schlitze greift, durch eine kleine
Linksdrehung gelöst und entsprechend mit einer Rechtsdrehung wieder angezogen.
Sprühe die neue Dichtung leicht mit Silikon- oder Teflonspray ein. Beim
Einsetzen und Anziehen drücke mit dem Handballen kräftig auf die Oberseite des
Gebers, damit die Rasten des Verschlusses leicht eingreifen können. Andernfalls
besteht die Gefahr, das der Kunststoff des Gebers zerbricht. Damit sind bereits
alle wichtigen Dichtungen ersetzt.
Als nächstes werden sämtliche Schlauchstücke ersetzt. Beachte dabei unbedingt
die Biegung der einzelnen Plastikrohre, die zwischen den Schlauchstücken sitzen,
damit sie später wieder problemlos in die Halteclips passen. Das obere Querrohr
der Entlüftung wird ebenfalls erneuert und mit sämtlichen Leitungen versehen,
vor dem Einbau des Tanks wieder in den Wagen eingebaut und an die beiden
Überlaufbehälter aufgesteckt. Abschließend wird der Tank an der Oberseite (Kontakte für den Tankgeber und Öffnungen abdecken) satt mit Wachs eingesprüht. Speziell die aufgelöteten Leitungen müssen dabei beachtet werden, prinzipbedingt sammelt sich in diesem Bereich sehr schnell Sand und Feuchtigkeit. Ist dies erledigt, kann der Tank wieder eingebaut werden.
Zwischenzeitlich sollten die beiden Haltebänder entrostet und mit neuen
Gummipuffern ausgestattet werden.
Beim Einbau beachten, das das Kabel für den Tankgeber wieder aufgesteckt wird,
und der Tank zunächst nicht ganz in seine Endposition im Fahrzeug gehoben wird,
damit von der Seite die beiden Anschlüsse des oberen Querrohrs der Entlüftung
(das vorab schon am Unterboden des Wagens montiert sein muss) in den Tank bzw.
die neuen Dichtungen eingedrückt werden können. Bedingt durch die
Platzverhältnisse geht das nur solange der Tank noch nicht ganz eingebaut ist.
Man muss dann seitlich durch den Radkasten auf die Tankoberseite greifen und das
oben quer verlaufende Rohr jeweils rechts und links in den Tank eindrücken. Auch
das einzelne Entlüftungsrohr muss auf der Seite, wo das Einfüllrohr liegt, oben
in den Tank eingedrückt werden. Ist das erledigt, kann der Tank in seine
Endposition im Fahrzeug eingehoben werden und die Haltebänder montiert werden.
Zuletzt müssen noch die Leitungen wieder auf die beiden Ausgleichsbehälter in
den Radkästen gesteckt werden (Bild 6) und die Anschlüsse am Tank für Vor- und
Rücklauf mit den Leitungen verbunden werden (Bilder 7 und 8). |
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